Auf einer hellbraunen Basis führt eine Mischung aus Henna und Indigo, die ohne vorherigen Test aufgetragen wird, oft zu kupfernen oder grünlichen Tönen, weit entfernt von dem angestrebten natürlichen Braun. Das Problem liegt nicht in den Pflanzen selbst, sondern in der Art und Weise, wie man die Pigmente dosiert, übereinanderlegt und oxidieren lässt. Für diejenigen, die ihre Haare oder Textilien mit pflanzlichen Farbstoffen färben möchten, bleibt Braun eine anspruchsvolle Farbe, da sie immer aus einem Gleichgewicht zwischen mehreren Pigmenten resultiert.
Pflanzliche Pigmente und Pflanzenmischungen für ein stabiles Braun
Braun existiert in der Pflanzenwelt nicht als einzelnes Pigment. Man erhält es durch die Kombination von orangenen Molekülen (Lawsone aus Henna), blauen (Indigo) und manchmal gelben oder tanninhaltigen (Walnuss-Schalen, Eichenrinde). Jede Pflanze bringt ihre dominante Farbe mit, und es ist das Verhältnis der Mischung, das den endgültigen Farbton bestimmt.
Für die Haarfärbung ist das Duo Henna-Indigo die Basis für fast alle pflanzlichen Brauntöne. Nur Henna ergibt kupferne Töne. Nur Indigo, auf nicht vorpigmentiertem Haar, produziert einen trüben Blau-Grau-Ton. In den richtigen Proportionen kombiniert, decken sie ein Spektrum ab, das von goldbraun bis tiefbraun reicht.
Bei Textilien ist die Logik dieselbe, aber die Pflanzen ändern sich. Man arbeitet mit Rinden (Walnuss, Kastanienbaum), Wurzeln (Krapp für die rote Komponente), Blättern (Pastell für das Blau). Der Stoff muss aus natürlichen Fasern (Baumwolle, Leinen, Wolle) bestehen, damit die Pigmente richtig in die Fasern eindringen können. Wenn man versucht, eine natürliche Brauntönung auf einem Textil zu erzielen, beeinflusst das vorherige Beizen das Ergebnis ebenso wie die Wahl der Pflanze.
Beizen und Vorbereitung des Untergrunds vor der pflanzlichen Färbung
Ein Färbebad auf einem nicht vorbereiteten Stoff anzuwenden, bedeutet, die Hälfte der Farbe beim ersten Waschen zu verlieren. Das Beizen fixiert die Pigmente in der Faser, indem es eine chemische Brücke zwischen dem Farbmolekül und dem Textil schafft.
Übliche Beizmittel für natürliche Fasern
- Alun (Aluminium- und Kaliumsulfat): das am häufigsten verwendete Beizmittel in der pflanzlichen Färbung. Es verändert den Farbton nicht und eignet sich sowohl für Baumwolle als auch für Wolle. Es wird in einem lauwarmen Bad vor der Färbung verwendet.
- Eisen(II)-sulfat: es verdunkelt und kühlt die Farbe ab. Am Ende des Bades hinzugefügt, verwandelt es ein rötliches Braun in ein Schokoladenbraun. Vorsichtig dosieren, da ein Überschuss die Fasern steif macht.
- Tannine (Galläpfel, Eichenrinde): sie dienen sowohl als Vorbeizmittel auf Baumwolle als auch als Farbstoffquelle. Auf einer gegerbten Basis ergibt das Krappbad ein warmes Braun anstelle eines klaren Rottons.
Für die Haare gibt es das Beizen im textilen Sinne nicht. Die Vorpigmentierung mit Henna spielt eine vergleichbare Rolle: Sie hinterlässt eine orangene Schicht, auf der das Indigo fixiert wird, um Braun zu erzeugen. Ohne diesen Schritt gleitet das Indigo über helles oder weißes Haar und das Ergebnis fehlt an Tiefe.
Dosierung von Henna und Indigo für die braune Haarfärbung
Das Verhältnis zwischen Henna und Indigo entscheidet über alles. Je mehr man den Anteil von Henna erhöht, desto wärmer wird das Braun. Je mehr Indigo man hinzufügt, desto kühler wird es, sogar schwarz.
Ein gängiger Ausgangspunkt für ein mittleres Braun: zwei Drittel Henna zu einem Drittel Indigo. Für ein Schokoladenbraun kehrt man das Verhältnis fast um. Jedes Haar reagiert unterschiedlich je nach Porosität und Ausgangsfarbe, was den Test an einer versteckten Strähne vor einer vollständigen Anwendung unverzichtbar macht.
Anwendung in einem oder zwei Schritten
Die Methode in zwei Schritten (zuerst Henna, dann Indigo, über zwei Tage) ergibt in der Regel ein reichhaltigeres und homogeneres Braun als die Einzelmischung. Henna benötigt ein leicht saures Milieu, um sein Lawsone freizusetzen, während Indigo in neutralem Milieu besser arbeitet. Das Mischen beider in derselben Schüssel schafft einen pH-Kompromiss, der eines der Pigmente hemmen kann.
Im Gegensatz dazu ist die Methode in einem Schritt schneller und reicht aus bei bereits dunklem Haar, das vor allem Reflektionen benötigt. Bei weißen Haaren bleibt die Methode in zwei Schritten die zuverlässigste, um isolierte kupferne Strähnen mitten im Braun zu vermeiden.
Oxidation und Stabilisierung des Brauntons nach der Anwendung
Die Färbung auszuspülen und das Ergebnis sofort zu beurteilen, ist ein häufiger Fehler. Die pflanzlichen Pigmente oxidieren weiterhin nach dem Ausspülen: Die Farbe kann sich in den folgenden 24 bis 48 Stunden erheblich verändern. Ein Braun, das beim Verlassen der Dusche zu hell erscheint, kann in zwei Tagen um ein oder zwei Töne dunkler werden.
Für Textilien gibt es dasselbe Phänomen mit Indigo. Der Stoff kommt in grünlichen Tönen aus dem Bad, die an der Luft zu tiefblau werden, und die Mischung mit der warmen Komponente (Krapp, Walnuss-Schalen) stabilisiert sich erst nach vollständiger Trocknung und manchmal einem zusätzlichen Ausspülen.
Was das Ergebnis von einem Test zum anderen variieren lässt
Der endgültige Farbton hängt von der Wasserhärte ab (hartes Wasser kann die Pigmente trüben), von der Badetemperatur, der Einwirkzeit und der Frische der Pulver. Pflanzenpulver, die seit mehr als einem Jahr gelagert werden, verlieren an Färbeintensität. Bei Haaren variiert die Porosität je nach vorherigen Behandlungen, was erklärt, warum eine gleiche Mischung bei einer Person ein goldbraunes und bei einer anderen ein mattes Braun ergibt.
Eine letzte Falle betrifft den späteren Übergang zu einer chemischen Färbung. Das auf den Haaren abgelagerte Indigo kann bei einer Aufhellung grünliche Reflexe erzeugen. Vor jeder Änderung der Technik ist ein Test an einer Strähne und eine klare Information an den Friseur über frühere pflanzliche Färbungen notwendig, um kostspielige Überraschungen zu vermeiden.
Pflanzliches Braun wird schichtweise, durch Versuche und Geduld aufgebaut. Ein Notizbuch für Dosierungen (Verhältnisse, Einwirkzeiten, Ergebnis nach J+2) zu führen, bleibt der sicherste Weg, einen Farbton zu reproduzieren, der uns gefällt, sei es auf einer Haarpracht oder auf einem Leinenstück.
